四分打鑿？12mm打鑿？雖然覺得應該用公制的12mm打鑿來當標題，但！不能否認的是"四分打鑿"看起來似乎多了點專業的氛圍，是否就是這因素，所以一直改不了?
跟八分平待鑿一起購入的四分打鑿，賣家把它們當作日製鑿刀，其實是台製的機率比較大，但無論日製或台製，對我來說都是稀有的珍寶，因為已經停產很久且還保持良好的狀態，當然它的狀態只能說是剛出廠的狀態，離可實際操作還有一大段距離，不過這也是木工手工具的宿命。
打鑿與日式木工鑿刀的扣鑿相仿，顧名思義就是可以用力敲擊，以便快速將木料移除的鑿刀。近代台式木工鑿似乎沒有統一的分類及名稱，有的採師徒相傳沿用的稱呼，有的直接套用日本木工鑿的外型與名稱。
如按洋臻鉋刀知識館的分類，台式常用木工鑿刀可分成打鑿與修鑿二類，而這把台製榫孔鑿被歸類為打鑿，可是另有一種製鉋常用的杯鑿，應該也算是打鑿，但是它的結構與用途又與榫孔鑿不同，所以打鑿應該可以再細分。 台式平待鑿，不僅外型類似歐式斜邊鑿（Bevel Edage Chisel)，木柄也和歐式斜邊鑿相同，在尾端都有一個鑿箍，所以既可以用木槌輕敲（也有人主張不可以搥打），也可以單純靠手力操作，但洋臻鉋刀知識館把它歸為修鑿，因為扁平的鑿頸被認為不適合鎚擊。
台式修鑿還有一種木型鑿（或稱作木成鑿）雖然已近乎停產，但市面上還有些在流通，它跟平待鑿一樣都被歸為修鑿，跟平待鑿不同的是，扁平的鑿身與不帶鑿箍的木柄，一看就知道不適合用工具敲擊，只能單靠操作者的手力，跟平待鑿又有些差異。
所以個人覺得應該可以比照歐式木工鑿的分類，直接以用途及外型特徵去分類，或許對DIYer的初入門者比較容易瞭解。
言歸正傳，近代台式木工鑿受日本影響很深，這把四分打鑿基本上跟日式向待鑿大同小異，鑿身是粗壯的方型柱體，但鑿頸的四方形結構與日式的圓柱體不同，其它如鑿身與木柄的接合方式、鑿箍的安裝等又與日式向待鑿相同，當然賣家也把它當作日製木工鑿來販售，幸好價格不是。
現在市售台式木工鑿常見的是平待鑿，或是日式的追入鑿，至於打鑿，少數專業工具店還有，不過是庫存？還是重新生產？倒是無法確認。
庫存品與新生產的主要差別在於金屬鑿身的製造工法，是傳統的貼鋼工法或現代的全鋼製造？實際操作過就能體會其中的差異。
檢視
 |
| 刃寬12mm，約略是台制尺的四分，不過還沒整修，整修完會剩多少，還滿期待的 |
 |
| 粗狀的鑿身，一看就覺得很堅固，類似歐式鑿的Mortise Chisel，只是個頭小了些，整體完成度不高，全都要再整修，方型的鑿頸是獨具的特色，與歐式或日式均不同 |
 |
| 很明顯的貼鋼痕，鑿刀側邊只有粗糙的磨痕，沒有細修，加上方形的鑿頸，所以推論是台製，當然也有可能是大陸代工生產，越整理心中的懷疑越重 |
 |
| 幾乎摸不到平面的鋼面 |
貼鋼鑿刀的刀背通稱"鋼面"，整個刀背用手指撫摸感覺是內凹狀，僅有刀鋒處有平面，中段都是凹狀沒有平面，似乎加工的有點過頭？是偷懶？還是經驗不足，誤解了日式木工鑿的"裏"？日本木工刀具專業廠在製作"裏"的時候，有專用的砂輪與治具，操作人員如果沒有刻意違反守則，是不太可能會把"裏"磨成這副德性，反之非專業廠因欠缺必要的治具與技巧，誤解的機率比較大，所以推論是陸製的可能性較高，台廠製作已有長久經驗，不太可能弄錯。  |
| 鑿箍是用膠水黏合，挺意外的，不確定是因存放過久木柄乾縮鬆脫，店家二次加工？或是原本就這樣？依現況會先敲到金屬鑿箍而分散力量，一定得再處理過 |
 |
| 刀鋒斜面角度為30度，一般平待鑿是修成25度，這次打算按既有角度修整，不採用微斜面 |
 |
| 砂輪機粗磨的刀鋒，尚未開鋒，需自行修磨，仔細看可以發現砂輪機加工後特有的內凹磨痕 |
 |
| 試磨就可以確認，中間凹陷處是砂輪機加工的痕跡 |
整修
刀背鋼面
貼鋼製作的鑿刀，刀背通常稱作鋼面，也是必須先整修的部位，只是這把四分打鑿的鋼面相當特殊，只有近刀鋒處是平面，其他部位均是內凹的"裏"，不懂為何會修成這樣？是技師失誤磨過頭了，還是對"裏"的型式有誤解。
 |
| 事實上鋼面能稱作平面的面積很小，刀鋒處也是有落差 |
 |
| 繼續磨，有些進展，前端近刀鋒處有擴大些，就是中間段沒啥改變，不過最擔心的還是前端的一邊端角，似乎仍有段差 |
 |
| 端角的凹陷顯然要磨去許多鋼質才能修正，決定嚐試敲鋼面，如果可改善就可省下不少工夫 |
鋼面的整理已經磨到幾乎與鑿頸等平，中段還是無動於衷，決定收手，只是紅圈內的邊線部分會比較脆弱，唉！這製鑿師傅下手也真是重，不知有沒有類似敲鋼面的技法可以把中段調整一下？雖然這輩子大概也用不到中間段，但總是份缺憾。想想還是決定修整一番，耐著性子磨，總覺得有些不對勁，仔細觀察了一遍，才發現鑿刀的左側角度不對，如斜面朝上，由正面看鑿刀，應該是下大上小的標準梯形，可是由磨痕判斷似乎是上大下小的倒梯形。
 |
| 鑿刀左側粗磨，亮面就是比較突出的部位，貼鋼線很明顯，刀鋒斜面的部分完全沒磨到 |
 |
| 由上圖，鑿刀左側根部的平面已經快成形，鑿刀前端則是刀背那邊還沒有磨到，意味著正面應是倒梯型，看樣子得磨掉不少才行，這可累人了 |
 |
| 用直角尺一靠，箭頭處背光有些許間隙，顯然上面較刀背突出一點點 |
 |
| 鑿刀的右側邊粗磨，近鑿刀正面的部分先磨到，近刀背的部分卻只有些微的痕跡，顯然跟左側邊有相同的問題 |
 |
| 鑿刀右側也如法泡製，但箭頭處的凹陷還是處理不到 |
刀鋒斜面
整理刀鋒斜面按慣例先整平刀鋒線，毫無懸念，這把四分打鑿刀鋒線也是歪的，先修正刀鋒線後再開始整理刀鋒斜面，磨刀時回饋的手感是鋼質偏軟，相對於日式向待鑿的滑順，這把較黏，也不知這種描述是否正確。
刀鋒斜面粗磨完成即可看到清晰的貼鋼線，上層軟鐵與下層鋼質間夾雜些黑色微粒，應該是鍛接時殘留的雜質，也算是一種瑕疵，只是會對作業產生何種影響就不得而知了，希望不會有上下層分離的狀況。
 |
| 刀鋒線背光檢查，有透光即表示刀鋒線歪斜，須修正 |
 |
| 刀鋒線立於磨刀石上，注意二側邊與磨刀石的相對位置，背光檢查沒有透光 |
 |
| 貼鋼線在二端有些許上翹，但終究與日製鑿刀相去甚遠，下層鋼質與上層軟鐵間的貼鋼線有些黑色雜質 |
 |
| 刀鋒斜面還是循例磨至如玉#6000，影像線條沒變形，表示還算平整。 |
 |
| 金屬鑿身部位整理工作終於告一段落 |
鑿箍
鑿箍，或稱鑿環，是打鑿特有的配備，厚實的金屬鐵圈套在木柄末端，主要是用來保護木柄，不至於因敲擊而產生縱裂現象。另外也能確保敲擊的力量能直接向前傳導，所以鑿箍安裝的位置不能高於木柄末端，也就是說須讓木柄突出鑿箍但又不能太多。
鑿箍如高於木柄末端，敲擊時會先敲到鑿箍而使力量分散，影響效率。
這把四分打鑿的鑿箍是用膠水固定在木柄上，另二把平待鑿也是如此，或許是擔心出廠後掉落遺失而這麼作，因為很容易就把鑿箍反向敲出，顯然膠水的黏著力不是很強。
 |
| 用鐵鎚反敲順利退出鑿箍，如黏膠過緊可加熱讓黏膠軟化，殘膠用美工刀全部剃除 |
 |
| 金屬鑿身以膠膜完整包覆，可以避免刀鋒無意間割傷手部，原本鑿柄末端的段差用畫線刀清除，回復平滑曲線 |
 |
| 鑿箍以釘衝慢慢敲到定位，目標是讓木柄突出鑿箍至少2mm |
 |
| 用鋼釘以略微朝外的方式，敲出環狀圓孔。這是利用鋼釘不會切斷木纖維，也不會把木纖維壓扁，單純只是把木纖維向旁邊推擠。利用這個特性讓木纖維向旁邊推擠而逐漸被扯開 |
 |
| 用釘衝將釘孔擴大，盡量讓木纖維塞緊木柄與鑿箍的間隙，這個嘗試不算理想，因為釘衝的前端平面還是把部分木纖維壓扁，得再想想其他工具，還是把鋼釘再敲深一點？或是再多打幾圈釘孔？ |
 |
| 用磚鎚的尖段，用圓心朝外輕敲的方式，讓木纖維朝外推擠鑿箍並把木纖維打散，可是不好控制，往往是把木纖維往下壓，而不是往外推 |
 |
| 最後再用鐵槌將開花的木柄末端敲實，這次嘗試的結果比整理平待鑿好一些，但還不算是理想，是該考慮買"鑿刀輪下打器"來試試 |
 |
| 完工、上油，準備試鑿 |
試鑿一個榫孔，切削感很利落，手感不錯，但檢查刀鋒時卻發現一道白線，表示刀鋒已略微捲刃或磨損，推論是鋼質偏軟，相較於日式向待鑿確有不如，這現象與Narex的榫孔鑿(Mortise Chisel)相近，所以推測這把台式四分打鑿的鋼材部份應該只是一般的錳鋼之類，日後使用時應避免用鐵鎚，只能用木槌。後記
這是我的第四把台式榫孔鑿，也是唯一整理完成的，前三把還在木盒內待著，因為金屬鑿身銹蝕太嚴重，除完銹後就被放棄。
記得曾在網路看過一篇文章，文章內敘述，台灣部分工具廠很早就將生產線移到對岸，以降低成本。或許這把打鑿也是對岸代工生產的，是有點失望，終究還是沒法擁有一把可用的純正台製榫孔鑿。
留言
張貼留言