日式線鉋-面取鉋銀杏面

- 10月 21, 2021

意外買到一組角印籠鉋，附帶一把面取鉋銀杏面。出價前已知這組角印籠鉋的鉋體與鉋刃是分開保存，也就是說這組角印籠鉋是工具店還沒經過出貨前整修的全新庫存品。

日本木工行業很早就建立高度分工的產業鏈，木工作業所需的工具各自有專業的工具廠提供，其中的木工鉋，因木料吸濕脫濕的特性，鉋體常會有細微的變動，所以通常工具店展示的木鉋雖然已經調整完成，但在木工師傅選定木鉋後，駐店師傅會再次對木鉋進行出貨前的細部調整作業，確定木鉋能正常使用才能交貨。

圖片取自日本「竹中大工道具館」

印籠鉋均為一雄一雌組成，左側梯形線條的印籠鉋稱為「角印籠鉋」，右側半圓型線條稱為「丸印籠鉋」，不過鉋底的靠山多為可調整的設計，固定式的還沒看過。

印籠鉋多用在門窗或櫥櫃門片的開閉接合面，以提高門扉的密閉性，避免風雨或昆蟲侵入，對我來說目前還用不到，而且未整修的角印籠鉋並不常見，不想冒然動手而毀在我手裏，所以只能先擱著。

倒是面取鉋銀杏面還不算稀有，用途也比較廣，門窗、家具、箱盒的裝飾性線條均會用到，雖然現代電動工具有各式尺寸的相同刀頭可用，大量生產的效率也遠勝木鉋，可是對於少量作業的DIYer來說，木鉋有時會是比較優的選擇，尤其是住在都會區，手動工具的寧靜與清淨就不是電動工具可比擬。

收納箱內其實還有幾把二手銀杏面，只是都有不同程度的使用痕跡，唯獨這次入手的是還未經出貨調整的庫存新品，再三思量，決定由這把銀杏面動手嘗試看看。

面取鉋是日式木工線鉋的統稱，銀杏面則是線條的專有名稱，線條的樣式與台式線鉋的敏仔線相同，大陸東北則稱作圓珠線，三者鉋體配置大致類似，只是細部結構配置不同。

銀杏面的鉋刃採日本典型入嵌式，鉋底突出二個三角型誘導塊，操作時以誘導塊為依託，可以有效提高手部穩定性，如此才能刨出筆直且一致的線條。

三者的操作方式也都類同，日式銀杏面與大陸的圓珠線都是採拉式操作，台式的敏仔線雖沒有明確的操作方式，不過就刀口與鉋膛位置都與日式銀杏面類似這點來推論，應該比較適合拉式操作。這三者是否有連帶關係？其實由東北與台灣均有過不短的日治時期大概就可推論出來。

左邊是台式敏仔線、中間是日式銀杏面、右邊是東北圓珠線，台式敏仔線底部缺了一片誘導塊。

檢視

鉋體、壓鐵與鉋刃，鉋體外觀乾淨完整，壓鐵與鉋刃有部份銹跡，感覺不是很嚴重，應該不難處理。

鉋底、壓鐵與鉋刃，鉋底二側誘導塊的木料明顯與鉋體不同，或許是為了增加耐磨性而採用較硬的木料，但並不是每家的面取鉋都是如此配置，也有用相同木料的銀杏面，所以應該是由生產廠商自行決定，也許是增加競爭力的銷售策略。

鉋刃的鋼面除了一小塊銹跡外，其它區域都很乾淨，這倒是好消息。

鉋膛完整又乾淨，但是鉋刃無法伸出刀口，初判應該不是鉋體乾縮變形，因為退出鉋刃與壓鐵時並沒有被鉋體夾住，所以鉋刃出不了刀口，比較可能是壓鐵與鉋刃相互擠壓卡住了。

鉋頭，沒有使用過的痕跡，日式鉋因為是拉式操作，所以鉋頭與台式鉋相反。

鉋尾，因為是庫存新品所以印記都還在，可是「銀」的金字旁已消失，變成「艮杏面」，不過也只是無傷大雅的小瑕疵，隨著使用次數增加，這些印記都會逐漸消失，日本有些地區會稱作「銀南面」，實際上是相同的。

一直不確定6mm是指那一部份，鉋底圓弧線條的半徑也不知道如何量起，不過量兩個尖端頂點間的距離恰好是6mm，但是從整修好的試刨樣品發現，或許是指成品截面的深度。

量一下截面的長度一邊是6mm。

另一邊量起來也是6mm，是否已解開6mm之謎？我覺得這才是正解，因為面對欲加工的材料，可以很快知道加工完的尺寸。

鉋刃與壓鐵的刀鋒斜面，鉋刃已經磨利可以直接使用，相對來說，壓鐵則很是粗糙，使我懷疑是不是賣家臨時拿個壓鐵來湊數。

隱約可以看到貼鋼線，明明還有砂輪機粗磨的痕跡，可是刀鋒卻是利度十足，實在是佩服，多年前剛入手鹿港司的低角度小中鉋時也有相同的感慨，可惜後來改用歐式鐵鉋，再也沒機會感慨了。

刀鋒利不利？其實在燈光下檢查刀鋒線，如只有一條細細的黑線就表示夠利，看到反光白線表示刀鋒已經鈍了。

壓鐵前緣的刀鋒斜面，這應該是我看過最粗糙的壓鐵，細緻度與鉋刃是天差地別，所以才會懷疑店家，幸好面取鉋的壓鐵大多只是低碳鋼打造，修磨不會太耗時。

順便做一下壓鐵與鉋刃貼合背光測試，可以看到僅有一小段接合。

換個方向，僅有右邊貼合狀況較優，左邊的間隙很大。

修整

鉋刃鋼面

磨刀先磨背，鉋刃的背面慣稱「鋼面」，日式貼鋼鉋刃的鋼面整理起來比全鋼鉋刃快多了，因為鋼面中央有一個橢圓形凹陷，慣稱為「裏」，所以鋼面需整理的面積比全鋼鉋刃少很多，但是貼鋼鉋刃常遇到鉋刃變形的狀況，雖然可以用敲鋼面的工序挽救回來，但對於假日DIYer來說是個不易克服的心理障礙。

歐式全鋼鉋刃的刀背整理起來既費時又枯燥，可是整理好的鉋刃變形的機率比較少，所以各有優缺點。

鋼面試磨，只有三個亮面，其他區塊都是較低陷的地方。

繼續磨，有些進展，但圓弧刀鋒及裏的側邊鋼面仍磨不到，看樣子得準備敲鋼面了，這次敲鋼面不僅限於刀鋒線周邊，鉋刃本體也打算把它敲一敲，只是會需要不同的工具，且須注意鋼面勿與鐵砧直接接觸，以免碰撞發生鋼裂。

先把鋼質的區塊用紅色簽字筆標示，避免作業時敲到鋼質部分，再由刀背鋼面低陷區塊引線出來，這是標示需要敲鋼面的區域，以免敲錯區域還要多費工修正回來。

這次嘗試在鉋刃下方墊一塊薄木片，用意是藉由木片來避免鉋刃鋼面與鐵砧的碰撞，也順便測試這樣做會不會影響敲鋼面的效率，反正是實驗，除了多費一些時間外似乎沒其他風險。

敲鋼面是有些效果，不過墊的木片應該也吸收了不少衝擊，果然影響效率，敲鋼面本來就是耐力活，要時時保持欲速則不達的警惕，因為一失手就可能報銷一片鉋刃，或是得花上幾倍工時才能挽救回來。

繼續敲繼續磨，終於有些進展，圓弧刀鋒線周邊有一塊新生成的鋼面，墊的木片太厚，變成事倍功半的窘境，決定換薄點的物品。

改墊一塊木皮再試試。

薄一點果然效率好多了，一樣精磨至如玉#6000，影像線條沒有扭曲變形，這下可真得平了。

刀鋒斜面

雖然原本的刀鋒銳利度很不錯，可還是想試試自己的磨刀功夫，斜刃研磨向來是我的罩門，每次嘗試都不理想，這次更多了中央的圓弧刀鋒，確實令我緊張不已，後來想想，銀杏面用得到的刀鋒也僅有中央的圓弧與兩側一小段線條，雖然把整個刀鋒線都處理完美是目標，可是至少要把會用到的部分處理好是起碼的標準。

我的斜刃磨刀工夫只能算是勉強湊合著用吧，不過貼鋼線倒是很清楚。

圓弧斜面因為手頭僅有DMT WAVE-F的弧型磨刀石可用，只能求刀鋒線的完整和堪用的銳利度，是不是該找些弧形磨石，但好像沒啥好選的。

壓鐵

如前面測試，壓鐵與鉋刃接合的狀況很不理想，原因大致可分二個方向，一是壓鐵變形扭曲，二是壓鐵二側的折角(慣稱為「耳」)不一致。

把鉋刃與壓鐵分開測試，剛入手時無法將鉋刃敲出刀口，如果將鉋刃裝入鉋膛但不裝壓鐵，此時可以順利出刀，表示裝入壓鐵後，壓鐵會施加過多壓力在鉋刃上。所以必須調整壓鐵來將這種壓力減輕或去除。

先將壓鐵粗糙的刀鋒斜面修磨細緻，消除掉斜面與刀背的段差，雖然按照平鉋的標準，壓鐵斜面的前端需修出70-80度的微斜面，用意是利用較高的角度來將刨花的木纖維折斷，避免或減輕木料的前裂現象，如此才能克服逆木紋或雜亂木紋刨削時引起木料撕裂現象，不過打算最後調整時再來處理。

壓鐵整體形狀的整修，先把壓鐵倒放於鐵砧上，用底部平坦的磚鎚輕敲壓鐵的主體，二端的耳需儘量避開，如此可矯正壓鐵本體的變形。

檢查壓鐵的二個耳是否平均接觸鉋刃？把壓鐵平放在鉋刃上面，觀察壓鐵與鉋刃的接合狀況，用手輕按壓鐵四個角落，如有撞擊感或聲音，表示接合不良需調整。

把壓鐵的耳與鐵砧的轉折線對齊，輕敲「耳」數次(習慣敲三下)，把壓鐵放回鉋刃，手指再度輕壓測試，如仍有聲音，就需再敲。

敲三下是避免敲過頭，還要花時間調整回來，反而費事。輕敲原則是在固定高度放下，讓鐵鎚自由落下敲到壓鐵，單純利用磚鎚的重量，如此可以保持每次敲擊的力量約略相同。

壓鐵調整好就準備整修與鉋刃的貼合面，左邊是隱形膠帶，可以避免二個耳過度磨損，研磨時按壓的重點在前面的刀鋒斜面。

二個耳均沒有磨痕，只有前端與鉋刃接合的地方磨得亮晶晶。

一樣背光測試，檢查接合面的狀況，沒透光就是嚴絲合縫，合格了，實際上這是初步整理，等鉋刃與壓鐵放入鉋體時，壓桿可能會使壓鐵與鉋刃的接合產生變化，屆時還要根據狀況來調整壓桿或壓鐵。

鉋體

圖片取自日本竹中大工道具館

第一次整理線鉋的鉋體，先前唯一的經驗就是台式雙面律鉋，但雙面律的誘導塊是一塊活動木條，這把銀杏面完全不同，這次完全是矇著眼睛過河，走一步算一步。

鉋底除了切割面外，就是左右二側的誘導塊，銀杏面的作業區域都是在木料的直角轉折面，所以二個誘導塊之間應該是成90度，這樣作業時二個依託都能緊靠木料，如此可以增加持鉋的穩定度，切削出的線條才能筆直且一致。

理論上是如此，可是該如何測量，倒是完全沒有前例可循，順手取了直角規比劃，似乎可以，但直角規較厚的尺座妨礙了測量。想了下，才想到以前為了量測鐵鉋的蛙座(FROG)特地買了SHINWA的三寸法師，剛好可以派上用場，結果忙活了半天準備收工時，赫然發現一把學生用的塑膠量角器可以很快得到結果，有點啼笑皆非，不過每天都能有收穫也是不錯的。