追入鑿在日本網站常常見到，台灣木工工具店也會有現貨販售，可是在日本竹中大工道具館的網站卻沒有追入鑿，而是列入扣鑿類型中再細分出好幾種類型。不過工具通常是回應時代與操作者的需求而產生，就算是歐式鑿刀也是如此，各地區的稱呼也未必相同，所以不必太拘泥於名稱。 習慣用歐式木工鑿刀，對於日式木工鑿一直沒有太在意，只是一次入手十來把日式木工鑿，一時之間真有些消化不來，為了整理這些日式木工鑿，只好上網找資料，卻找到淡淡的感慨，少時不努力老大徒傷悲，日文真是不懂我，我也不懂日文，唉！蒐集了些資料，總結卻發現，日式木工鑿與歐式木工鑿居然那麼相似，雖然細節有些差異，但基本架構與功能卻是相同，究竟是近代的日本鑿刀受到歐洲的影響？還是殊歸同途，大家有志一同？似乎是個滿有趣的題目，可惜日文太差，目前是無能為力。
檢視
刀鋒斜面，下半部鋼質的鏽蝕相對輕微，上半部的軟鐵就比較嚴重，仔細看刀鋒斜面，可以發現兩側鋼質部份會向上延伸，這是日製木工鑿刀獨具的另一特色，日製木工鉋的鉋刃就不會有這種上翹的貼鋼線，由這個角度看刀鋒斜面，幾乎與歐式斜邊鑿相同。
刀背是它被挑選出來的主要原因，近刀鋒處的鋼面幾乎全部耗盡，必須重新整理出鋼面，此時有二種方式可選擇，一是繼續磨鋼面，利用"裏"的特殊形狀，讓"裏"的前緣隨鋼面的消耗而退縮，如此就有機會整出平整的鋼面，只是這樣會使鋼質厚度變薄。二是敲鋼面，敲擊刀鋒斜面軟鐵的部分，利用軟鐵柔韌的特性，略微改變刀鋒背面鋼質的角度，這似乎是比較普遍的作法。 刀鋒線有很多缺口，這不難解決，注意看"裏"的輪廓線，左右弧線延伸交會的點似乎已超過刀鋒線，也就是所謂的"鋼面耗盡"，日式木工工具如果鋼面耗盡就無法使用，因為刀鋒線接觸到"裏"的部分會呈現凹陷狀。 刀鋒斜面試磨，對於二手工具，習慣會先試磨來瞭解基本狀況，如已不可挽回就可及早放棄，這把追入鑿的鋼質部分很勻稱，狀態似乎不錯。 刀銘-岩波，這是日式木工鑿的身分證明，日式木工鑿及鉋刃都會打上刀銘，刀銘大多不是工廠的名稱，有時是產品系列的代稱或製作匠師的標誌。 但對於收藏家來說刀銘可是至關重要，對於某些名家作品，甚至可以就刀銘來判斷製造年份、鋼材成色與價格。至於我，單純希望可以順利把它整理好，回復工具本色。
鑿刀側邊的特寫，以往我一直執著於鑿刀側邊的修磨，可是這把追入鑿的側邊仍維持出廠時的狀態，顯然我的執著是一種畫蛇添足的謬思，藉此告誡自己以後不要浪費時間在這上面。 刀鋒線測試，歪太多了，但因為沒鋼面，所以得先把鋼面恢復再來整理它。 木柄上面有些不明物質，推測是漆或膠水，一把美工刀就可以處理。
鑿箍與開花的木柄末端，鑿箍上有多了一圈帽簷，原本以為是長期的敲擊所造成，不過思考了一下，似乎比較像是原本就有的設計。木柄末端的木料也所剩不多，需要再調整。 日本網購回來的"常三郎裏刃研器"，當然是利用廠商促銷與運費折扣才會划算，台灣還沒看過有上架販售。為了這十來把日本木工鑿刀，我也是煞費苦心，東藏西塞的就擔心被女王發現。 整修
刀背鋼面
木工刀具的整理通常會優先整理刀背，這次也不例外，因為沒鋼面，其他部分整理好也沒用，希望能順利整出新鋼面，也可試試常三郎的裏刃研器。
按照說明書指示架好鑿刀，分別試裝日製木工鑿刀、Narex的斜邊鑿與台式平待鑿，結果只有日製木工鑿可以穩妥地架好，Narex與台製鑿刀均無法使用，鑿刀頸太短。 試磨，中間亮面就是研磨痕，前後段鑿身則是無動於衷，不確定是放太久變形，還是被鐵鎚長期撞擊而變形，希望不會變得太難處理。 繼續磨，後面接近鑿柄的鋼面也磨到了，剩中段與刀鋒還沒有研磨痕，就老工具來說似乎是常事，等中段磨到了再來決定，刀鋒斜面是否要敲鋼面。 研磨面向前延伸，剩下刀鋒前段的鋼面磨不到，看來還是敲鋼面會比較有效率些，不過風險也較大。
刀鋒斜面鋼質部分先用紅線標示，避免誤砸，標示前先把刀鋒斜面試磨一次才好分辨貼鋼線。 第一次試敲，這次是直接用鈑金鎚的尖端，因為鑿刀的面積小，敲得有點心驚，也不敢太大力。
看著髒髒的"裏"，突然想到閒置很久的砂紙研磨輔助膠塊，或許可以用來清理，即知即行，用#1000水砂紙不加水乾磨，免得水分殘留銹得更嚴重，浮銹跟銹斑很容易就清理掉，效果還不錯，乾淨清爽多了，可以看到"裏"的前緣已快接觸刀鋒線。 試磨，刀鋒中央有新生成的鋼面，可以繼續努力敲鋼面。
第三次敲鋼面，有新生成的鋼面，但左上角還有凹陷，看樣子還是要繼續敲，因為需敲擊的面積變小，決定改用釘衝。用紅線標示凹陷的區塊，方便引線至刀鋒斜面，便於設定敲擊重點的參考線。
由鋼面引線後的刀鋒斜面，左下角是鋼面凹陷的對應部位，決定敲擊點再往鋼質的部分靠近一點點，此時用釘衝會比較好控制。釘衝的敲擊痕像是隕石坑，比鈑金鎚好控制多了，比較不會失誤。敲擊區域偏重凹陷區塊但又不敢太靠近。試磨，亮面是新敲出的區塊，"裏"的前緣又後退些，必須把這區塊修磨到與其他鋼面齊平。新鋼面整平後左上角凹陷區域縮小但仍有一小部分無法磨到繼續敲，凹陷區域剩下左上角，下方有一小塊深色區域也是比較低的區域，決定再敲。又新生成一小塊鋼面，左上角的凹陷區已能磨到，再把新生成的鋼面與原鋼面磨成一體就可以開始細磨拋光鋼面。 似乎有點敲過頭，左上角是高面，下方是二個較低的區域。
刀鋒附近已經整平，左下的凹陷就先不管它，現在的鋼面可以用很久了，參差不齊的刀鋒很明顯。 神奇的是，一系列鏡面處理後，原本低陷的區域也消失了，我很努力、認真地辨識出凹陷區，竟然全部消失了？ 刀背整理好就順手把凹凸不平的斜面收拾一下，釘衝會在刀鋒斜面留下滿滿的隕石坑，因為釘衝尖端的形狀會印在刀鋒斜面上，加上重複敲擊，所以深度都不太平均，初看會讓人產生該怎麼整平這一堆窟窿的疑慮？刀鋒斜面的隕石坑看起來很可怕，不過都是軟鐵可以很輕鬆就磨掉。先用拉磨的方式把隕石坑凸起高低不平的部份去掉，建立基本面後就可以用推磨的方式把刀鋒斜面整平。 刀鋒斜面
終於開始整理刀鋒斜面，這是攸關切削品質的部位，也是最沒把握的部分，因為日式鑿刀沒法用磨刀輔助器，只能徒手磨，真是擊中我的軟肋。
雖然多數資料認為貼鋼製鉋刃與鑿刀的研磨速度會比全鋼材質的快。但因為鑿身上層為硬度較軟的低碳鋼或生鐵，只有下半切削部位是用硬度較高的高碳鋼或合金鋼，所以研磨時二者的消耗速度並不一致。
研磨時如果手部姿勢未能固定、回拉時未稍微提起鑿刀且未能善用刀鋒斜面回饋的手感，刀鋒斜面的角度可能會越磨越低，也就是說原本設定25度，結果因上半軟鐵磨耗較快而使斜面越磨越低，最終可能永遠磨不到刀鋒。
斜面的整理，刀鋒線向來是第一個要校正的，再來就是斜面的平整，最後才是整個刀鋒線的重整，聽起來有點複雜，重點就是要把鑿刀磨正、磨利。
刀鋒線修正第一原則，放在磨刀石上背光檢查沒透光即可，要檢查正反面與鑿刀二側邊的相對位置，以降低誤差。 刀鋒線修正第二原則是新的刀鋒必須是完整的亮面，中間不能有凹陷，避免研磨時又崩裂。歪斜的刀鋒線整平後會變成一邊較厚，重新磨刀鋒斜面時原則上會先讓刀鋒線整體厚度一致，也就是把歪斜的刀鋒斜面整平。如不先整平，則重新磨出的刀鋒線一樣是歪的。 修磨中的刀鋒斜面，整理的重點在歪掉的右半邊，左上邊的斜面還沒磨到。檢查刀鋒線的厚度，原本左邊較厚，修成二邊約略等厚，可以開始修磨整個刀鋒斜面，不過還是得時時檢查二邊是否等厚。 鑿刀斜面的貼鋼線逐漸清晰，可惜反光嚴重，拍攝的不是很清楚。DMT D8 Extra Fine處理好的刀鋒斜面，貼鋼線很明顯，可是因反光問題，很難拍出清晰的貼鋼線。
末廣黃華(約#3000)研磨後的貼鋼線，誤打誤撞抓到一點點要訣，有天然砥石的味道。
如玉#6000研磨後的鏡面，由鏡面內的影像線條可以判斷刀鋒斜面的平整度，這次斜面磨得不是很平，影像的線條有歪斜。
終於喬好角度拍到清晰的貼鋼線，如玉#6000磨石，只是鋼質的鏡面拍不出來。 後記
第一次整理正牌的日製木工鑿，剛開始是有點忐忑，甚至有大不了報廢的心理準備，還好整個過程很順利，雖然因經驗及技術不足而進展緩慢，但終究能找到方法克服，沒有出大包。
順手取了個花旗松角料，試作方榫，切口平滑但刀鋒沒有磨利，所以會有擠壓痕，看來我的磨刀技術還要再加強。
箭頭處是刀鋒利度不足，先擠壓木料再切斷後產生的損傷，如果刀鋒夠利就不會有這現象，遇到松杉柏等軟木類時會尤其明顯。 原本多了一圈帽簷的鑿箍，用金工銼刀剉平，回復常見的圓弧狀態，這樣鑿柄末端的木料露出較為明顯，不用再調整位置。鑿箍用砂紙磨掉浮銹再上油，看起來順眼多了，原本木柄上的異物也美工刀清除。 整理後與整理前的對照圖，鑿身原本佈滿浮銹，整理過程中倒沒刻意清理，可能因手部的碰觸而將表面的浮銹除去，所以不知不覺中就清乾淨。看來工具必須時常使用，久放不動就會有被廢棄的感覺。 日制尺八分=0.3cm*8=2.4cm
台制尺八分=0.303cm*8=2.424cm
這把是日製鑿刀，所以用八分來標示似乎也算合理，只是現代教育課程均以公制為單位，所以"八分鑿"對大多數人來說，應該沒法有直覺反應，24mm或2.4cm或許比較能夠有感覺。
箭頭處是刀鋒利度不足，先擠壓木料再切斷後產生的損傷，如果刀鋒夠利就不會有這現象，遇到松杉柏等軟木類時會尤其明顯。
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